¿Qué pintura para un aerógrafo?

Posted: 18th octobre 2018 by pearls and flakes in Actualidad, Informacion, Productos

Hay muchas marcas de pinturas, diferentes tipos de pinturas, pero también diferentes calidades. También hay diferentes profesiones utilizando el aerógrafo. Así que echemos un vistazo a todo esto y veamos cómo elegir y qué pintura usar para un aerógrafo. En verdad, la elección de la pintura con aerógrafo es muy simple:

En primer lugar, ¿cómo se utiliza el aerógrafo?

 

Cada aplicación tiene un tipo de pintura con aerógrafo:

Pintura artística o decorativa:

Esencialmente pinturas y tintas al agua, muy fluidas con una gama de colores gráficos exclusivamente, de la paleta clásica de Bellas Artes. Se trata de pinturas hechas para dibujar en papel (mín. 250 g / m²), cartulina, en paredes pintadas interiores … Son ideales para realizar retratos, paisajes, animales, frescos, trompe l’oeil, … y No apto para otras aplicaciones. La fluidez, la suavidad y el destino de estos productos implica necesariamente productos que no son muy resistentes una vez secos, muy delgados y, a veces, no resistentes a los rayos UV. A menudo están disponibles en botellas muy pequeñas.

.


« artwork from Alina Tarasenko »

Pintura personalizada, miniatura, radio controlada y hobby:

Se trata de pinturas acrílicas a base de agua para carrocerías o carenados, necesariamente más resistentes porque pueden exponerse al sol (colores resistentes), abrasión, combustibles, solventes de las primarias y pulimentos corporales. Son un poco menos líquidos, y una vez secos, forman una película más gruesa. Tienen la principal ventaja de ser inodoros y sin disolventes, perfectos para proteger el medio ambiente y el aplicador.

Estos son rangos de pinturas con una amplia gama de colores, pero también efectos, como metálico, fluorescente, nacarado, dulce y todos sus productos relacionados (barniz, diluyente, desengrasante, …) Se encuentran en botellas de 17ml a 125ml.

¡Atención! Existe una gran diferencia en la calidad de una marca a otra, y entre las pinturas de « gama baja » que generalmente se ofrecen para miniaturas, pasatiempos o equipos de radio por un lado, y las pinturas de alta calidad presentadas. « Aerógrafo a la medida », para la personalización de carrocerías o cascos.

Todas las famosas marcas de pintura con aerógrafo se han embarcado en la creación de una gama de carrocerías, después de la llegada de la primera pintura para coches a base de agua. El problema es que las primeras pinturas corporales al agua representan un buen progreso, por supuesto, pero no estaban muy desarrolladas (difícil de lijar, secado lento, mal uso con el tiempo, incrustaciones de aerógrafos, ..), y algunas grandes marcas no han renovado sus productos …

En los últimos dos años, este campo se ha beneficiado de las principales innovaciones directamente del mundo de la pintura profesional para automóviles, con la llegada de pinturas corporales de agua de nueva generación, tan eficaces como las pinturas a base de solventes tradicionales e incluso a veces mejores.

Esto está bien ilustrado con las nuevas pinturas Stardust, híbridos acrílicos / poliuretano.

que combinan todas las cualidades siguientes: secado ultra rápido, agarre todos los sustratos, finura extrema, resistencia muy alta incluso sin barniz, compatibilidad total, alta concentración de pigmento, sin solventes, gran flexibilidad, precios muy accesibles …

Bodypainting, bronceado (bronceado), tatoo temporal

 

Estos son productos cosméticos clasificados, destinados a ser aplicados a la piel. Por lo tanto, están libres de todas las sustancias peligrosas o alérgenos, contienen principalmente colorantes naturales o para alimentos, y pueden eliminarse con agua y jabón incluso después del secado.

Este es el caso de las excelentes pinturas para Bodypainting de la marca Senjo®.

 

 

 

Pinturas sobre camiseta y pieles.

 

 

 

 

Estas son pinturas que deben ser flexibles, resistentes a la fricción y también al lavado (detergentes, agua, temperatura). Por eso es necesario obtener una buena adherencia y una excelente resistencia.

 

 

 

 

 

 

Este es el caso de las pinturas acrílicas Stardust artísticas que son ultra resistentes a la lixiviación, incluso a altas temperaturas, y son indestructibles en una variedad de sustratos, como fibras naturales o sintéticas.

pastelería

 

Estos son productos comestibles y, por lo tanto, alimenticios, derivados de tintes naturales (caramelo, remolacha, etc.) o sintéticos.

¿Cuáles son los criterios de calidad para una buena pintura con aerógrafo?

 

– No contiene disolventes (le permite trabajar sin máscara, sin restricciones ni instalaciones) – Para el dibujo, el rango debe declinar tonos opacos y / o transparentes.

– Precios bajos y pequeños paquetes propuestos, para dibujo o personalizados. – Secado rápido sobre el soporte (permite trabajar y cubrirse rápidamente con las diferentes capas). – Producto listo para usar sin la necesidad de dilución adicional.

 

– permettre une pulvérisation avec les buses les plus petites et la réalisation de

lineas ultra finas – Alta concentración de pigmento y alto poder de teñido (es posible usarlo en una pasada o en un pecado sin necesidad de pasar por varias capas) – bajo contenido de agua / viola contenido de sólidos (sin humedecimiento excesivo del papel) – No secar demasiado rápido con la aguja ni ensuciar la boquilla. – para formar una película seca no gruesa, para la carrocería y el trabajo multicapas, y fácil de lijar – Compatibilidad con otros productos solventes para el cuerpo (imprimaciones, barnices, desengrasantes).

Aerógrafo a medida: Compatibilidad con otros productos.

Las siguientes preguntas deben ser hechas:

¿Qué otros productos usaré debajo y encima de mi pintura? ¿Son compatibles, hay riesgo de reacción?

En muchas pinturas acrílicas de aerógrafo de calidad media, y vendidas como productos para la carrocería y la fabricación de modelos, si corremos el riesgo de aplicar un barniz de calidad real con disolventes (tipo poliuretano) es el desastre, con la pintura. quien se desmaya, ampollas, o lo que sea.

Las reglas básicas para evitar defectos son:

– garantizar un buen secado de cada capa (curado suficiente y evaporación total del agua o disolventes)

– No mezcle productos profesionales y productos de consumo « baratos ».

– En caso de duda, al pintar pinturas acrílicas y solventes, pinte siempre uno o dos velos finos « para ver » y para reparar.

¿Sobre qué soporte aplico y el agarre será bueno?

Muy pocas pinturas permiten pintar directamente sobre un soporte en bruto, como metales o plásticos. Si desea obtener un buen agarre de la pintura y no ver salir todo su trabajo después de dos semanas, entonces debemos usar primarios para aerógrafos, o pinturas que cuelguen « realmente » en todos los medios.

¿Y qué hay de las pinturas a base de solvente para aerógrafo?

Se les llama « pinturas con aerógrafo a base de solventes » debido a su naturaleza y composición, diferentes de los acrílicos acuosos, aunque en realidad el agua también es un solvente. Al igual que las pinturas al agua, se secan y endurecen por evaporación.


Pero muchos profesionales los prefieren por muchas razones: Los disolventes se evaporan más rápido, sea cual sea la temperatura. Permiten pinturas más finas, altamente diluibles, con una línea fina incomparable para dibujar un aerógrafo a mano alzada, y también un bajo ensuciamiento del interior de los aerógrafos, no se obstruyen. Las capas secas son fáciles de ocultar, lijar, trabajar, con menos desnivel al enmascarar. Las pinturas se pueden disolver fácilmente incluso después del secado, a diferencia de las pinturas al agua.

A cambio, requieren un taller profesional o al menos una extracción de aire suficiente y, a menudo, el uso de una máscara.

LA TÉCNICA DE PULIDO Y LUSTRADO DE LOS BARNIZCES DE CARROCERÍA

El pulido y lustrado son técnicas que permiten perfeccionar, aumentar o restaurar el brillo del barniz de coches y motos.

Estas mismas técnicas se pueden aplicar en superficies barnizadas de muebles y decoración.

Se trata de un procedimiento gradual que utiliza un pulido del menos fino a más fino, que corresponde a los términos de lijado / pulido / lustrado.

Uso:

– Para los barnices recientemente pintados, pero completamente secos, si se quieren eliminar los defectos.

– Para eliminar los defectos tipo «piel de naranja» o la falta de brillo.

– Para los antiguos barnices con rallajos en la capa de barniz superficial.

1 – El lijado/pulido

1500

Cuando el barniz está muy dañado o tiene piel de naranja, hay que retirar la capa superior del barniz.

 

rayure sur vernis auto

 

Apres polissage.

Rallajos en barniz Autoavant

Después del pulido.

Para esto se realiza un lijado, a mano o con lijadora, con un grano de 1500 (recomendamos que no sea inferior a 1200)

 

vernis après ponçage au 1500

 

Barniz después del lijado de 1500

Para ello se pueden utilizar:

– nuestros papeles abrasivos de 1500

– nuestros discos abrasivos de 1500 flexibles

En seco o mojado

Siempre hay que prestar atención para no atravesar la capa del barniz, especialmente en los bordes.

Entre etapa y etapa, se limpian los restos de pulido y de lustrado con un paño de microfibra limpio.

3000

Para eliminar los rallajos del lijado con 1500, a continuación hay que lijar con 3000, en seco o mojado.

Para esto hay varios productos:

– nuestros papeles abrasivos de 3000

– nuestros discos abrasivos de 3000

– nuestros discos mirka de 3000 y 4000

 

ponçage à l'eau

 

Lijado con agua

2 – El lustrado

A continuación se pasa a la fase de lustrado que permite afinar aún más el estado de la superficie con un nivel suplementario.

El lustrado se va a realizar en al menos 2 etapas.

El lustrado puede realizarse directamente sin pasar por la etapa 1 si el barniz está en buen estado.

En este caso nunca se debe realizar un lustrado sin haber limpiado y descontaminado la superficie.

> Para esto se utiliza:

– La solución de alcohol isopropílico desengrasante

– La barra de arcilla

 

Polisseuse

 

Pulidora

Generalmente se utiliza una lustradora eléctrica haciendo presión con los dedos en el eje rotativo y se continúa hasta que se seca la pasta de lustrado.

¡No hay que utilizar demasiado compuesto de lustrado!

Esponja dura y lana

Estos son los instrumentos que colocaremos en la lustradora y utilizaremos para desbastar el lustrado

– todas las esponjas duras (blancas o naranjas)

– plato de lana natural

Estos materiales van a «cortar» los rallajos del pulido

Se debe utilizar un «compuesto» o una pasta de lustrado: colocar 5 pequeñas cantidades de producto en el disco. Después, colocar el disco para los diferentes usos de la carrocería y repartir el producto.

Aplicar el compuesto de lustrado, repartir y pulir

 

appliquer le compound de lustrage repartir et polir

 

Proceder por sector de 0,5 m a 1 m² como máximo para que el producto actúe correctamente.

Se puede mojar ligeramente para lubricar con la ayuda de un pulverizador, pero esto es optativo.

Lustrar lentamente y luego aumentar a una velocidad de 1000 – 1500 rpm.

Proceder de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

Polarshine 10 de la marca Mirka® es un producto de alta eficacia polivalente e ideal para garantizar todas las fases del lustrado.

Lustrado final con esponja negra suave

Para el brillo final, elegir una esponja blanda, sobre todo en pinturas de carrocería de color negro.

En general, las esponjas más suaves son las azules o negras.

Con Polarshine 10, colocar 5 pequeñas cantidades de producto en la esponja, repartir por la superficie y lustrar a 1500-2000.

Limpiar con un paño de microfibra: el barniz quedará magnífico.

Barniz brillante polilustrado

 

vernis brillant polilustré

 

La cera de lustrado

La aplicación de una cera es una etapa opcional. Se puede utilizar cera profesional como NanoWax de Mirka, para crear una capa protectora.

Esta capa de cera desaparecerá después del primer lavado.

¿Cómo elegir una esponja de lustrado y pulido?

¿Cuál es la diferencia entre una esponja dura y una esponja blanda?

La esponja dura podrá adentrarse en el barniz y lijar la superficie.

Los fabricantes suelen utilizar los mismos códigos de colores: Naranja, blanco y amarillo para las esponjas duras, negro para las esponjas de lustrado blandas.

¿Cuál es la diferencia entre un plato de lana de cordero y una esponja?

Solo se debe utilizar la lana de cordero para desbastar el lustrado y pulir. La lana tiene propiedades más abrasivas que las esponjas más blandas y es equivalente a una esponja dura.

Contrariamente a lo que se cree, el poder de calentamiento de una lana es inferior al de una esponja: el calor producido por una esponja permite hacer brillar el barniz.

¿Qué diferencia hay entre una esponja blanda y una esponja gofrada «waffle»?

La esponja gofrada es un producto que calienta menos y se reserva para el trabajo final de lustrado. Su uso es especial y solo está recomendado para usuarios con experiencia.

 

Mousses Gauffrées - Waffles

¿Cómo realizar una mesa río con resina epoxi?

Las mesas río son piezas artísticas únicas que recuerdan un río bajando entre las dos márgenes de un cañón. Estas obras de arte se consiguen por la combinación entre la madera, un material natural y bruto, y la resina, un material técnico sorprendente que se transforma al gusto.

 

« credit : photo courtesy of JeffMackDesign Canada »

Podemos encontrar en el sitio pearls-and-flakes.com todos los productos necesarios para la realización de su propia « tabla de río » personalizada.

¿Cómo elegir el tipo de madera para el proyecto de la mesa epoxi?

Cada especie de madera (roble, populus, castaño, pino, douglas…) tiene diferentes características y algunas son más recomendables que otras.

De hecho, algunas maderas son más porosas que otras, y tienen una mayor tendencia a «beberse» la resina y a expulsar burbujas de aire.

Se recomienda utilizar una especie de madera como el arce, el avellano, el olivo.

Las maderas más porosas, como el pino, por ejemplo, están desaconsejadas.

Además, la madera se selecciona dependiendo de su espesor, su precio, su forma, sus motivos y su color, más o menos claro. Por supuesto, se puede tintar la madera con un Lazure para darle color u oscurecerla, y así, contrastará mejor con la resina epoxi de color.

Lo más normal es utilizar la madera procedente de la raíz y de la base del tronco, con un corte transversal.

Preparación de la madera:

Corte y secado:

Es muy importante tener una madera totalmente seca. El secado de la madera puede ser de hasta 1 año después del corte.

Las láminas deben ser completamente planas. Por tanto, habrá que llevarlas a un carpintero o ebanista para conseguir unos cortes de calidad.

Cuando tengamos la lámina elegida, se puede cortar la longitud deseada: Cada mitad se girará y los bordes planos se colocarán a cada lado del molde para así dar forma a los bordes de la futura mesa.

Limpiar:

Hay que preparar meticulosamente la madera, retirando la corteza y lijando la superficie y los bordes. Para eliminar los restos del lijado y el polvo se aplica aire comprimido.

Estabilizar:

La madera es un material poroso que tiene cavidades y fisuras: Cuando se recubre con una resina epoxi, suele expulsar el aire en forma de burbujas.

Para prevenir la formación y la reclusión de burbujas en la resina epoxi durante su endurecimiento, se aplica una capa de imprimación por toda la madera. Para ello se utiliza:

– nuestro barniz al agua (secado muy rápido)

– la resina epoxi Resoltech 1010 soluble en agua y multiusos

Con el pincel hay que empapar y tapar generosamente todas las cavidades. Esto también va a prevenir las fugas a través de las ranuras y fisuras de la madera.

En esta fase también se puede aplicar un Lazure tintado si vemos que el tono de la madera es demasiado claro.

 

 

Preparar el molde:

Se realiza una estructura para que contenga la resina epoxi, el molde.

Este debe ser perfectamente resistente al agua y cerrarse con dos sargentos, ya que la resina es líquida y tiene tendencia a gotear fácilmente si el molde no es hermético. La paredes del molde de melamina y el fondo deben estar recubiertos de un adhesivo de PVC brillante y resistente para facilitar el despegue.

Los troncos de madera deben estar sujetos para evitar que se muevan o que «floten» después del moldeo.

Se pueden aplicar varias líneas de silicona para que eviten los posibles reboses del moldeo, y después eliminarlos.

Verter la resina epoxi:

Se recomienda aplicar una primera capa de resina de 5 milímetros en el molde, antes de colocarlo en la madera y fijarlo. Esto permite evitar la formación de bolsas de aire y también de las posibles fugas durante el moldeo.

Para esta capa, se puede utilizar la resina epoxi Resoltech 4000 que permite un secado rápido y un espesor de 1 o 2 cm.

Cuando se haya endurecido parcialmente y se pueda clavar la uña, se puede verter la resina.

Para realizar una mesa río con un espesor de varios centímetros, se recomienda la resina WWA ya que es una resina «lenta» en el tiempo de secado y permite hasta 16 cm de profundidad en una sola capa con un resultado totalmente transparente y sin retracción al endurecerse.

Conseguir un moldeo epoxi:

La técnica es fácil, sin embargo, hay que respetar dos puntos críticos:

1 – La mezcla:

De la precisión y de la cantidad de la mezcla entre la resina y el endurecedor dependerá el endurecimiento de la resina.

Realizar una mezcla precisa, «en peso» y no «en volumen» con la ayuda de una báscula de precisión.

Para que se produzca la reacción química de polimerización, se tienen que mezclar todas las partículas del endurecedor con todas las partículas de la resina.

Para ello, hay que utilizar un bote redondo y una regla, para mover con insistencia rascando bien los bordes y esquinas del bote.

La mezcla se puede poner en un segundo bote para así conservar solo el «producto mezclado» y deshacerse del produzco no mezclado que queda en las paredes.

2 – El espesor y la temperatura:

La resina epoxi produce un fenómeno de exotermia durante el endurecimiento: la reacción desprende una cantidad de energía en forma de calor. Cuanto mayor espesor, mayor calor emitido (por encima de 250°C). Con un espesor superior a 16 cm, el calor no puede escaparse.

La forma influye en la manera en la que se escapa el calor:

Una temperatura ambiente baja ralentiza el endurecimiento, mientras que una temperatura más alta acelera el endurecimiento y aumenta la exotermia.

De igual modo, cuanto mayor es el espesor, más rápido se endurece la resina. Y al contrario, cuanto más fino, más lento es el endurecimiento.

Hay que evitar a toda costa un aumento demasiado alto de la temperatura y prestar mucha atención a la temperatura ambiente, a la temperatura del producto (la resina), a la forma y a la profundidad del moldeo e incluso al material que forma el molde. Por ejemplo, una temperatura ambiente con algunos grados de más puede tener consecuencias en los defectos de la resina endurecida: amarillento, retirada, grietas…

Moldeo de una mesa río:

Con la resina epoxi WWA para un espesor de resina de 5 cm habrá que trabajar en una sala con aire acondicionado y una temperatura ambiente entre 20 y 24°C.

Para un moldeo muy espeso, es mejor elegir una temperatura más baja que permitirá un tiempo de endurecimiento más prolongado.

Si se tiene una temperatura ambiente muy alta, la solución es añadir el moldeo en varias veces, con un menor grosor y realizar un lijado con una esponja abrasiva entre cada capa para crear el agarre.

 

 

Secado:

El secado (polimerización) en la resina epoxi WWA se hace en 24/48 h. El endurecimiento óptimo se consigue pasados 14 días.

Para acelerar el endurecimiento, se puede calentar el moldeo una vez seco, durante una noche a 40°C.

Personalizar la resina epoxi con colores y nácares:

Las tintas:

Gracias a las tintas Candy epoxi se puede tintar la resina en la masa: se trata de colorantes supertranslúcidos y ultraconcentrados que se añaden a la mezcla epoxi en una pequeña cantidad. Existe una veintena de colores, desde turquesa a rojo, pasando por el negro, el violeta, el verde limón o incluso el azul cobalto. También hay disponibles tintas de tipo opaco.

Los nácares en polvo:

Se trata de polvos ultrafinos y con una base de mica que se utilizan como «carga» para dar un efecto irisado.

 

 

 

Se pueden añadir unos 25 g de nácares por litro de mezcla para crear una resina colorida y brillante.

Existen numerosos tipos de nácares, transparentes, opacos y de colores.

(Véase la carta de 48 colores de nácares Stardust®)

 

 

Se pueden utilizar nácares y colorantes para proporcionar efectos visuales extraordinarios.

 

 

Acabado:

La resina WWA proporciona una superficie ultradura y brillante. Sin duda se puede barnizar o realizar un lijado con una pulidora y pasta para pulir, para aumentar el brillo y eliminar los posibles defectos. 

Hacer una mesa luminosa con un moldeo fosforescente:

Los pigmentos fosforescentes o fotoluminiscentes (sinónimo) almacenan la luz y la expulsan poco a poco en forma de fosforescencia.

De día son blanquecinos, y en la oscuridad, luminosos y coloridos.

También existe una gama de pigmentos fosforescentes de colores de día.

Encuentre la gama completa con numerosos colores y tamaños aquí

Conseguir realizar una resina epoxi:

Estos pigmentos son compatibles con la resina epoxi y fáciles de mezclar.

Se añaden unos 50-100 g por litro de resina.

Estos pigmentos son bastante pesados por lo que hay que evitar que caigan al fondo antes de que la resina se endurezca.

Para que se queden suspendidos en la resina hay dos opciones:

– utilizar los pigmentos más finos (1-5 µm o 5-15 µm) ya que son más ligeros.

– elegir una resina de endurecimiento rápido como la resina Resoltech 4000, que realiza el endurecimiento de una capa de 2 cm en 30 min.

 

Sistema de pintura cromada – versión industrial

Posted: 2nd mars 2018 by pearls and flakes in Actualidad

La pintura de efecto cromado de StardustColors es la mejor del mercado y proporciona un verdadero efecto cromado espejo.

La pintura cromada se aplica con pistola en un fondo duro y brillante y es bastante fácil.

 

 

 

 

 

 

 

La capa espejo está formada por purpurina de aluminio y al secarse, mide solo unas micras.

Su rendimiento es de 4 a 5 m²/L.

> Para información sobre el precio y los gastos de envío, escriba a info@stardustcolors.com.

Diferente del sistema general, el sistema de pintura cromada industrial permite un excelente nivel de agarre entre las capas (base/cromado/barniz) y un tiempo de aplicación más corto, con una pintura automática. El sistema industrial necesita una cocción.

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema está formado por dos productos.

CB7: para la capa de fondo y el barniz

CHR: pintura con efecto cromado

 

La base CB7 existe en 3 tipos de envases

  1. kit 1,65 L (1 L CB7 + 150 ml endurecedor CCB7 + 500 ml disolvente)
  2. kit 8,5 L (5 L CB7 + 1 L endurecedor CCB7 + 2,5 L disolvente)
  3. kit 33 L (20 L CB7 + 3 L endurecedor CCB7 + 10 L disolvente)

La pintura efecto cromado existe en 3 tipos de envases

  • 1 L
  • 5 L
  • 21 L

 

 

 

 

 

 

 

Barniz CB7

La base CB7 tendrá un doble uso: servirá de base brillante y dura para recibir la pintura cromada y también servirá para el barnizado.

Es un barniz poliuretano incoloro que permite el agarre con la pintura cromada sin necesidad de lijado. CB7 se agarra directamente en numerosos plásticos y metales.

Mezcla: en peso, 100 partes de CB7 + 15 partes de endurecedor CCB7 + 20-50 partes de disolvente

Se recomienda aplicar la base CB7 en un fondo de color negro para conseguir mejores resultados.

La base CB7 se aplica en 1 o 2 capas finas.

Después de 10 minutos de desolvatación, se pone a cocer.

Espesor recomendado: 25 µm seco

Cocción* de la base CB7:

1 h a 100°C / 2-3 h a 80°C / 3-5 h a 60°C y un mínimo de 3-7 días a temperatura ambiente > 20°C

*Cocción ventilada

Con estas recomendaciones se consiguen los mejores resultados.

El tiempo de cocción puede ser más corto. Un secado incompleto proporcionará un efecto espejo menos perfecto.

 

 

 

 

 

 

Pintura cromada:

Producto monocomponente listo para usar – base alcohol

La base CB7 debe recubrirse inmediatamente después de que la temperatura baje de 40°C.

La pintura cromada se aplica en capas muy finas y repetidas hasta que se cubra.

El intervalo de cada capa es de unos 20 segundos a 20°C.

La pintura cromada se seca inmediatamente al tacto.

Para facilitar el barnizado sin perder el efecto espejo, se recomienda realizar una cocción o flameado.

5 min a 100°C / 10 min a 80°C / 20 min a 60°C y un mínimo de 48 h a 20°C

El barnizado se realiza con varias capas muy finas de CB7 para fijar la superficie de la pintura cromada sin mojarla.

Después, en 1 o 2 capas.

Aeródromo fosforescente

Posted: 13th avril 2017 by pearls and flakes in Actualidad

Aeródromo fosforescente:

Realizar una pista de aterrizaje fosforescente para helicópteros permite que sea visible por la noche, en la plena oscuridad, sin necesidad de dispositivos eléctricos de señalización luminosa en el suelo ni otros equipos retroreflectantes.

Un aeródromo con señalización fosforescente tiene ventajas muy apreciadas tanto en el ámbito militar como civil:
Sea cual sea el lugar donde se coloque, incluso en medio del desierto, la señalización del aeródromo será luminosa incluso sin electricidad.
Es una fuente de energía renovable ilimitada: la fosforescencia utiliza principalmente la luz solar del día para alimentarse y recargar sus baterías.

La fotoluminiscencia, dependiendo de su intensidad y del tamaño de la señalización en el suelo, será visible por la noche hasta 100 m.

Señalización fotoluminiscente en el suelo para aeródromos:

La pintura fotoluminiscente de alta resistencia EPOXY 90000 del suelo emite una fluorescencia verde por la noche que dura más de 8 horas.
Crea un revestimiento muy resistente a la lluvia, a las agresiones químicas, a los rayos y a la abrasión mecánica de un intenso tráfico.
Se trata de un sistema de pintura de varias capas que se aplican fácilmente.

Preparación del suelo:
Lavado, desengrasado, eliminación del polvo, eliminación de espumas

Enmascaramiento:
Instalación de adhesivos de enmascaramiento para marcar u ocultar las partes que se van a pintar en el diseño de un aeródromo fotoluminiscente.

Capa de fondo:
La pintura fotoluminiscente que servirá para que la pista de aterrizaje de helicópteros esté iluminada, es una pintura semitransparente e incolora. Para un buen envío de la luz necesita un fondo blanco.
La imprimación EPOXY Blanca se aplica en 2 capas separadas por una hora e impregna eficazmente todos los soportes de hormigón, asfalto o piedras.

Revestimiento fosforescente:
Se pueden aplicar de 3 a 4 capas con un intervalo de tiempo de secado de 1 h a 24 h como máximo entre las capas.
Con 3 capas se obtendrá una buena fosforescencia. Con 4 capas o más, la intensidad se incrementará.
Debemos comprobar que las capas se agarren bien entre ellas y no superar nunca las 24 h.

Transferencia Hidrografica

Posted: 27th janvier 2017 by pearls and flakes in Actualidad
¿Cómo empezar y especializarse en hydro dipping?

El procedimiento de impresión hidrográfica consiste en la inmersión de cualquier objeto en una película tintada y colocada en la superficie del agua y disuelta con un disolvente.

El término «dipping» viene de la palabra inglesa que significa «hundir».

En este proceso, las piezas que se quieren imprimir necesitan una preparación especial antes de la inmersión en la cubeta de hydro dipping.

El objeto que se quiere personalizar debe limpiarse completamente con productos específicos para eliminar restos, grasa, silicona… ya que estos restos podrían alterar la impresión.

Consejos de preparación:

Utilizar una imprimación de adhesión específica.

Aplicar una capa de fondo y lijarla con una esponja abrasiva y un poco de detergente líquido (para eliminar la tensión de la superficie).

Una vez limpia, aplicar un color de base (este color de base depende del motivo del hydro dipping con el que se vaya a trabajar).

Este proceso innovador conocido como hydro dipping, impresión por transferencia de agua o hidroimpresión es una técnica de impresión por inmersión con tintas

que permiten la aplicación de imágenes y efectos tridimensionales al meterlo en el agua (en una cubeta).

¿Cómo funciona?

El hydro dipping es un método de impresión 3D que funciona con la inmersión de una pieza en el agua mediante una película hidrográfica colocada en la superficie.

Esta técnica se aplica a cualquier objeto con una superficie dura que es necesario preparar e imprimar.

El primer paso de este proceso es la aplicación del color de fondo (se utiliza una pintura, normalmente de base mate para carrocería). Debemos tener cuidado y lijar bien la superficie para que la película se adhiera sin problemas.

La película hidrográfica está formada por tintas impresas en una hoja de alcohol polivinílico muy fina y ligera que al colocarla en la cubeta flotará en la superficie del agua.

Con un activador de base para solventes se pulveriza la película, esta parte quedará debajo. Entonces podemos meter cuidadosamente la pieza a través de la capa de tinta que envolverá todos los contornos del objeto.

Tras sacar la pieza del agua hay que aclararla con agua templada para eliminar los restos de la película. Cuando la pieza se haya secado completamente, la barnizamos con un barniz de carrocería para proteger el motivo hidrográfico.

¿Hay que lijar antes de aplicar el barniz?

No, además la película no soportaría el lijado debido a su fragilidad y su finura.

El barniz se agarra directamente a la tinta.

 

¿Cómo instalar un taller de hydro dipping?

Se necesita un local de entre 100 – 200 m² con una sala de preparación, lijado, una sala de pintura, una sala de inmersión y una sala de almacenamiento con una temperatura controlada.

Para las fases de pintura de la capa de fondo y sobre todo, la fase de barnizado se necesita una cabina de pintura para poder extraer el humo y evitar el polvo.

La fase de hidroinmersión se puede hacer fuera de la cabina. Sin embargo, durante la pulverización del activador (solvente 100 %), es necesario que haya una circulación del aire.

El material que se necesita es:

un puesto de lijado, una pistola y un compresor, una cubeta de inmersión adaptada a las necesidades y soportes para sujetar las piezas durante la inmersión.

¿Qué modelo de cubeta de inmersión elegir?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Wtp300 es el modelo más pequeño y permite una inmersión manual eficaz y profesional. La cubeta es económica y asequible en comparación con otros equipos automatizados utilizados en las instalaciones industriales.

***********************************************

La cubeta de inmersión manual para la transferencia hidrográfica WTP300 mide 2,20 m x 1,20 m de ancho y 1 m de alto (300 kg).

Permite meter hasta 200 cm.

Es de acero inoxidable y funciona con 220V (6KW).

Ofrece un sistema de calefacción y de recirculación del agua.

Tiene una válvula flotante automática para el rellenado y una bomba de agua.

Precio: 4800 € IVA no incluido

***************************

La hidroimpresión, también conocida como impresión por transferencia o dipping, consiste en aplicar en una superficie una película de tinta.

StardustColors se estableció en 2006 en el campo de las pinturas de personalización. StardustColors, pioneros en el campo de la hidroimpresión, es el distribuidor de una gama de máquinas profesionales de hydro dipping tanto manuales como automáticas.

En la página web se ofrece una amplia variedad de motivos de películas hidrográficas, vendidas por metro cuadrado o por rollo de 100 m² o 250 m².

StardustColors no es el único distribuidor, pero, desde 2016, también es fabricante de una gama de activadores con nuevas recetas ultraeficaces que permiten una perfecta disolución de la película y una adherencia excelente.

   

 

¿Cómo realizar una formación en hidroimpresión?

Puede escribirnos por correo electrónico para que le enviemos los datos de los formadores.

¿Cómo conseguir un catálogo de los 800 motivos de hidrografía disponibles?

Puede escribirnos por correo electrónico para que le enviemos el catálogo completo.

Todas las máquinas de inmersión para hidroimpresión se entregan con el certificado de conformidad CE (LVD y EMC)

StardustColors tiene una disponibilidad permanente de la máquina de inmersión manual WTP300.

La entrega se realiza en 48 h en Francia.

¿Existen películas vírgenes que se puedan imprimir?

Sí, estas películas polivinílicas vírgenes están disponibles si las pide, pero el tamaño mínimo es de 100 m². Nota: el precio suele ser muy superior al precio de las ya impresas, sin embargo, permite una fácil impresión en la mayor parte de las impresoras.

Contáctenos:

Preguntas frecuentes:

¿Cuáles son las posibles aplicaciones del hydro dipping?

> eléctricas y electrónicas

> mobiliario y cocinas

> piezas de automóvil

> materiales de decoración interior y exterior

¿Son resistentes a los rayos UV las impresiones? ¿Son duraderas?

Si, las tintas utilizadas son resistentes a los rayos UV y su resistencia aumenta con el barniz que se debe aplicar en la superficie.

Nos gusta dejar que nuestros productos hablen por sí solos. Algunos de nuestros clientes más potenciales son fabricantes de barcos y tienen niveles de exigencia muy altos en cuanto a la adherencia: muchas de sus piezas pasan la mayor parte del tiempo expuestos directamente al sol (ejemplo: instrumentos, cuadros de mando).

¿Qué productos se necesitan? ¿Existen kits completos?

– Base de barniz o imprimación

– película de transferencia

– activador

– Barniz auto

Todos estos productos los podemos encontrar aquí

¿Cuánto cuesta?

Es muy económico, la película tiene un precio de 5 a 15 € por m².

Además, la técnica evita los problemas corrientes que aparecen con los métodos convencionales como la impresión en caliente, la serigrafía, etc.

¿Es difícil aprender el proceso?

En unas treinta horas de formación con un aplicador especializado se pueden abarcar todos los aspectos para realizar hyper dipping.

Después, en un periodo de 2 a 3 semanas se controlará perfectamente la producción.

¿Los objetos mal impresos se pueden volver a imprimir?

Sí, las impresiones que no nos satisfacen pueden volver a imprimirse tantas veces como se quiera.

¿En qué formato viene el film de transferencia?

En un rollo de de 50, 92 o 100 cm. El almacenamiento puede durar hasta 1 año si la película se guarda a una temperatura adecuada y con hidrometría.

¿Cómo pintar la Kawasaki H2R?

Posted: 6th janvier 2017 by pearls and flakes in Actualidad

 

peinture-kawasaki-h2r

¡Es como un ovni! En el mundo de las motos casi nunca se había visto un efecto de pintura tan bonito hasta que salió la famosa Kawasaki H2R.
Gracias a su magnífico aspecto negro ultrabrillante, no pasa desapercibida. A primera vista ya podemos ver que no se trata de un simple barniz negro, sino que es mucho más reflectante, y al verlo de cerca se aprecia un impresionante efecto,a como una capa metalizada, un tipo de cromado negro. En el mundo de la pintura de carrocería es totalmente inédito y sin duda alguna, innovador.

La pintura Kawasaki H2R:

¿Entonces qué es? ¿Cuál es el código del color y cómo se puede conseguir la pintura?

Tras recibir muchas preguntas de los especialistas de motos, por fin StardustColors nos desvela el secreto de la técnica para obtener este efecto.

De hecho, desde hace años, los pintores de StardustColors se lo pasan en grande con las pistolas probando y combinando los efectos especiales, y este efecto de cromado negro lo conocen muy bien. A diferencia de lo que algunos piensan, este efecto no se consigue con la pintura cromo. Nosotros llevamos haciéndola desde hace años y la llamamos cromado negro.

Tiene un efecto metalizado (capa de plata) que se emplea para producir este acabado excepcional que se consigue mediante una pistola de doble boquilla que proyecta una capa de plata pura sobre la capa negra y brillante.
Sin embargo, no es tan simple como parece:
Para que se produzca la reacción de la plata es necesario activar la superficie con un tercer producto. El resultado es un magnífico efecto cromado.
Candy negro en cromo
«Hemos descubierto este efecto cromado negro mientras nos divertíamos recubriendo el cromo con tintas candy, en concreto candy negro. Al aplicar varias capas negras transparentes se consigue un lacado brillante e inigualable.»

Los pintores de Kawasaki realizan «a mano» cada moto. (Esto explica, en parte, el precio de 50 000 euros que tiene cada una). Este proceso se hace manualmente con una máquina de cromado y el único paso que se hace con máquina es el barnizado cocido con rayos UVA.

¿Cómo lo hacemos si no tenemos esta máquina de cromado?
En realidad es difícil utilizar las pistolas para realizar esta técnica porque es necesario tener una máquina de cromado para pulverizar y enjuagar todos los productos de manera simultánea.

Sin embargo, StardustColors dispone de un kit de cromado que no necesita de máquina, pero este procedimiento solo puede realizarse en piezas del tamaño de un casco como máximo.

Me gustaría realizar una pintura roja y blanca nacarada de lentejuelas en mi barco de esquí supra ts6 comp. El barco mide 6 m por 2 m con una altura del casco de 0,70 m, la banda roja mide 0,30 m. ¿Me podéis indicar qué hacer y qué pintura elegir?

Atentamente, Michel.

Cliente Stardust

mon-bateau-2

 

 

 

 

 

 

¿Se puede utilizar una «pintura coche» en un barco? ¿Va a aguantar?

Las pinturas de automóviles disueltas y de poliuretano son adecuadas para el entorno «marino». Nuestras imprimaciones, especialmente la imprimación de la  superficie,  se pueden aplicar en un gel coat (después de un  lijado con  papel abrasivo 400). El fondo se bloqueará para alisarlo y mejorarlo.

Si se respeta la preparación del soporte y el lijado, todas las capas (imprimación/pintura/barniz) que forman las «mil hojas» de la pintura estarán cohesionadas y completamente protegidas del agua y del despegue.

Se puede utilizar cualquier pintura con efectos en un barco sin preocuparse por la resistencia al agua o a la sal. En realidad la clave es el barniz final, que puede ser poliuretano o epoxi y que hará de barrera contra el agua. Los barnices auto son completamente impermeables, además son resistentes a los rayos UV.

¿Qué puedo utilizar como imprimación?

En todos los casos hay que aplicar una imprimación por todo el barco para garantizar en la superficie una capa espesa que debe lijarse una vez que esté seca.

Esta imprimación servirá de fondo blanco y también para bloquear y mejorar el fondo.

Es un producto con endurecedor muy resistente, se encuentra en la categoría IMPRIMACIÓN En 2 capas, un kit de 1,5 L para cubrir de 4 a 5 m². En 2 capas, un kit de 6 L para cubrir de 46 a 20 m². Esta imprimación se aplica con una pistola con una boquilla de 1,4 o 1,7 mm como mínimo.

Me gustaría una pintura de lentejuelas, una pintura fuera de lo común.

Entonces recomendamos aplicar por todo el barco la pintura DIAMANTE, de color blanco o Cosmic White.

230576_106825432739179_100002351683880_71719_1741681_n

 

 

 

 

 

 

Se trata de una pintura de lentejuelas muy irisada.

Si lo desea, podemos personalizar esta pintura Diamante con lentejuelas más grandes de 500 µm (0,5 mm) en lugar de 100 µm.

Esta pintura se aplica con una pistola con una boquilla estándar de 1,2 a 1,5 mm. En el caso de lentejuelas Diamante de 500 µm, habrá que utilizar una boquilla más grande, como mínimo de 1,7 mm.

El rendimiento de la pintura Diamante es de 4 m² / kit. El kit incluye un litro de pintura pura + 1 litro de disolvente.

¿Cómo pintar una banda de pintura roja de lentejuelas?

Cuando se haya secado la pintura Diamante blanca, podemos colocar

las líneas adhesivas o cualquier otro adhesivo de marcado para pintar las bandas rojas.

Entonces tenemos dos opciones:

– Una pintura lista para su uso, la Diamante Rojo Vivo, que necesita un fondo blanco ya presente.

o bien

– Lentejuelas Metal Flake roja para producir un efecto de lentejuelas muy fuerte.

Para aplicar estas lentejuelas, las mezclamos con nuestro «Aglomerante base mate transparente»

Podemos contar 50 g de lentejuelas / m²

Cuando se haya pintado la banda roja, retiramos los adhesivos

y aplicamos el barniz. Se utiliza un bonito barniz brillante y espeso, como nuestro barniz 83 Ultra High Solid o nuestro barniz HS antirayaduras.

Es importante barnizar en los 30 minutos siguientes para asegurar la cohesión entre las capas.

Si se supera este tiempo habrá que volver a crear una capa con una esponja abrasiva gris.

Descargue el http://www.stardustcolors.com/documents/fr/catalogue.pdf

Pintar una mesa que cambia de color con la temperatura.

Posted: 17th novembre 2016 by pearls and flakes in Actualidad, Productos

1601188_10151812455725588_1176306382_n

Ahora es posible y muy fácil crear una superficie que cambia  de aspecto al tocarla o al entrar en contacto con un objeto.

Imagina una mesa, totalmente normal, negra y brillante, que  se cambia a rosa, verde o en la que aparecen motivos cuando  ponemos las manos, un plato o un vaso.

Por supuesto, esto se puede realizar con cualquier objeto o superficie, por ejemplo una bandeja.

 

La reacción del cambio de color se produce al cambiar la temperatura

538575_10150615530510588_525198112_ne

Para realizar esta mesa que cambia de color cuando la tocamos necesitamos:

Cambio bicolor :

– una mesa

– una imprimación o pintura de fondo

– la pintura termocrómica

– un barniz

1 – Preparar la superficie. En el caso de madera, lijar y luego limpiar. Se recomienda aplicar una imprimación para madera con el fin de crear una superficie impermeable y totalmente lisa.

http://www.pearls-and-flakes.com/95-imprimacion

2 – Pintar la primera capa de color: elegir un tono claro, como el blanco, beige, gris, verde manzana, amarillo… Si queremos podemos dibujar diseños.

Esta capa será la capa escondida, la que aparecerá al tocarla.

3 – Pintar la pintura termocrómica: Esta pintura existe en negro, azul o rojo y en diferentes calores de temperatura.

Un par de cosas sobre el funcionamiento de esta pintura: Cuando se calienta por encima de cierta temperatura, por ejemplo 26°C, se hace transparente: El cambio de aspecto de la pintura no se hace de golpe, sino poco a poco.

Si hemos puesto un fondo amarillo y hemos dibujado hojas verdes, todo esto aparecerá conforme se vaya borrando la pintura termocrómica.

– La fase de barnizado permite dar brillo o un efecto satinado y protege la pintura.

Cambio multicolor:

Las fases son las mismas pero hay que utilizar una pintura termocrómica especial, capaz de mostrar varios colores. Esta pintura se conoce como PULSAR y es única en su género. No tiene la facultad de mostrarse ni en opaco ni en transparente, sino que cambia de color entre 29 y 40°C.

http://www.pearls-and-flakes.com/termocromatica/263-pintura-termocromico-4colores-100ml107ml-fijador.html

Antiondas en casa

Posted: 10th novembre 2016 by pearls and flakes in Actualidad, Productos

 

peinture-anti-ondes-stardustcolors

¿Cómo bloquear las ondas del Wifi y de los móviles en casa?

¿Vives cerca de una antena de relevo?

En ese caso, las consecuencias en la salud de las personas que viven a los alrededores son reales. Es un verdadero baño de ondas con dos niveles bastante altos (a partir de 2V/m) que pueden almacenarse donde la gente vive y duerme.

Por desgracia el peligro es real: La OMS ha clasificado las ondas de los móviles y del Wifi como «posiblemente cancerígenas» (grupo «2B»),

misma categoría que los productos peligrosos como el bisfenol A, el humo de gasolina…

Los síntomas de las ondas en las personas:

– cefaleas

– insomnio y problemas del sueño

– durante el día, problemas de atención

– cansancio

– zumbidos

> A través del formulario Cerfa, se puede solicitar la intervención de un organismo gubernamental para la supervisión de la salud y así comprobar el nivel de microondas en la casa. Esta intervención es gratuita y dura más o menos 1 hora.

La pintura de grafito permite sin duda alguna y de manera considerable reducir la contaminación de las ondas en las casas.

Contiene casi un 10 % de grafito micrométrico puro, uno de los materiales más eficaces para hacer una barrera a las ondas. El grafito, y la pintura al agua, contienen 0 componentes nocivos y no representan ningún daño para la salud ya que son totalmente neutros.

¿La pintura antiondas puede también servir como protector para el espionaje de wifi*? En este caso habrá que comprobarlo.

Existen otras soluciones a parte de la pinturas que son también bastante eficaces como los adhesivos y las persianas metálicas.